陈小麦：为什么是吃茶记？

收到《吃茶记》之前，我对日本人荣西禅师不甚了解，自然也就不知道名噪一时的《吃茶养生记》。这不奇怪。要不是我的好朋友施袁喜重新进行译注并出版，《吃茶记》可能不会出现在我的书架上。

施袁喜我是熟悉的，熟悉诗人时代的他、传媒人时代的他、出版人时代的他、大型活动导演时代的他，联合至立舵手的他，被我们称为"大喜"的他。至少，他的轨迹我了如指掌。可是，当他突然之间推出全解本的《吃茶记》的时候，竟然让我不知所措。

不知所措的原因是，在我的印象里，施袁喜论酒多于谈茶，我们之间的相遇，往往宿夜纵酒论诗而忘记了喝茶，最多也就喝点冰红茶来解酒。我在日复一日与他的交往之中，忘记了他身上的一个重要标签。那就是茶叶产区。他生长的地方，就是大名鼎鼎的普洱茶产区。家世营茶，自小必然备受澜沧江流域的高山大叶种茶的熏陶，加上周遭的耳濡目染，喜茶定是必然。于是挑灯夜读，读完会心一笑，真是本好书。

手上这个版本的《吃茶记》，由两个部分构成，上卷《五脏和合门》和下卷《谴除鬼魅门》。施袁喜通过注释、译文、导读+图说对《吃茶记》作了全面而新颖的解读。作为陆羽《茶经》之后的世界上第二部茶经、日本第一本茶著作，《吃茶养生记》当之无愧。无愧之处在于，《吃茶记》重点说的不是禅茶，也不是茶道。要是那样的话，我一定读不下去。我比较讨厌什么都动不动往禅啊佛啊上边靠。好在这是一本关于健康的书，主要说的是茶叶的药物性能。如此甚好。

像我这种慵懒人士，阅读上最怕生涩的词汇和隐晦的表达。好在《吃茶记》的注释部分，大喜对书中包括一些佛教用语、特定称呼在内的生涩词汇进行了易懂的解说。而在《吃茶记》的导读+图说部分，施袁喜充分运用了他强大的汉语功力，竭尽所能地讲述了中国源远流长的茶文化、日本茶文化、荣西禅师的经历、书中相关人物及故事、成书时的人文习俗等等。这部分还穿插了诸多生动有趣的茶故事。以至于这样的阅读注定是愉悦的。好生欢喜。愉悦的阅读还在于，《吃茶记》中配有近百幅与茶相关的插图，我等在阅读的同时，顺道欣赏古时画家的精湛画作，顿觉兴致盎然。读到了最后，《吃茶记》居然还附有宋徽宗的《大观茶论》，体例上自然是古今对照，也就没有了阅读的障碍。在这个章节里，在下的收获是，明白什么是点茶文化。点茶文化在大宋的南朝。你知道吗？赶紧看《吃茶记》，我是不会说的，百度的也不准。

那么，《吃茶养生记》为什么将"喝茶"称为"吃茶"？答案来了。饮茶、吃茶、喝茶是各地与各时期人们对汁茶饮用的不同称呼，现在南方人仍然叫"吃茶"；明代以前中国人的饮茶主流是将茶叶碾成粉末饮用，吃茶是将茶汤连带茶末一起吃下的，因而古时的中国人多称"吃茶"。日本延续荣西禅师从大宋带回去的习惯，喝的是末茶，自然称"吃茶"，《吃茶养生记》便顺理成章。简单地讲，吃茶就是将青的茶，经过蒸，磨成粉，倒在碗里，用水和了，像薄粥一样，捧起来，整个喝下去的。这些种种，《吃茶记》里有详细的解读。

"茶是养生的仙药、延龄的妙术，不可不知。"现在，我总算了解日本人荣西了。俗姓贺阳的荣西被尊为日本的"茶祖"，也是日本临济禅宗的"祖师"。他自幼学习佛法，造诣深厚，曾两次入宋，学得中国的禅修法与茶道，传给日本大众。800多年前，他从南宋将茶引入日本，并于日本镰仓时代用中国古文体写成《吃茶养生记》一书。而施袁喜译注的《吃茶记》，也是中国第一次将荣西禅师的《吃茶养生记》独立出版。这是好事。

注：《吃茶记》，作者 荣西禅师/著（日），施袁喜/译注。陈小麦，诗人。